TWed2k - 文字海洋 - [分享]十月的英國，一人之旅（11/17更新至Bristol）

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yahiko
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#1 : 2009-11-6 07:43 PM 只看本作者	送花 (53) 送出中...

（圖：王十字車站的九又四分之三月台）

出國走走，一直是當兵以來的計畫之一，也是這段期間除了放假之外最重要的精神寄託。起先把目標設在日本京都，文化相近及興趣是主要原因，但那段期間日幣狂升，到了幾乎難以負擔的程度；而就在同一時期，英鎊倒是貶的讓人很高興，加上還沒去過，於是乎便決定改去英國。

打從退伍前半年，在網路上購得最新版的lonely planet 開始，行程規劃就成了打發當兵時間的最好選擇，以鐵路線為環島主幹，其中選了知名場所，也有不那麼為人所知的小鎮，但更多的是遺珠之憾。憾就憾吧，反正這世界從來沒圓滿過，好好享受可以享受的一切比較重要。

話雖如此，事前可是對這個國家完全沒有期待，大學時沒好好上英國史，搞得只好抱著一知半解的心態去面對，加上以往的負面印象（陰晴不定的天氣、不怎麼樣的食物、貴到靠背的物價），與其說期待這次旅行，倒不如是謹慎的面對這場冒險－不是安全上的險，而是自我認知。

時間很快的就流逝了，拿到退伍令、辦完護照，跟在英國的朋友聯繫好，上飛機的日子就這麼來到，機場和班機出現在眼前，沒多久，我就離開台灣了。

現在回想起這一個月，到底該用什麼字眼定義這次旅行和這個國家呢？

下筆前，再讓我回想一下在這裡遇到的一切吧。

十月的英國，一人之旅－Canterbury

歷經十餘小時，班機在Heathrow第五航廈降落，出關後辦好鐵路通行卷的啟用，搭乘Heathrow Express，二十分鐘左右便進到市中心的Paddington車站。然而首站並不在此，而是倫敦東南方的Canterbury。

從 Paddington搭捷運至Victoria轉火車，大約一個半小時即可抵達Canterbury east ，既然有東，當然也有西囉，不過我覺得第一次來從東站下車比較好，因為一出車站，會走城牆進入市中心。相較從西站一片交通繁忙的景象，城牆抵擋住了噪音，行人於其上或快或慢，都不曰而同地望著牆內靜謐的公園，聽著自己腳步踏在落葉上的輕響。

Canterbury 是英國文化史與宗教史上的重鎮，因Canterbury Tales和大教堂聞名於世，前者由Geoffrey Chaucer於朝聖徒中收集見聞而成，作者也因此被視為英國詩歌之父，如今可在倫敦西敏寺的詩人角落區找到他，但他卻不是因為這項成就得以安葬於此，至於是什麼原因呢？等到了倫敦再說吧。

大教堂為St Augustine在西元597 年肯特王國信奉天主教後所創，而西元1170年時主教Thomas Becket 為了捍衛教會權利被國王亨利二世暗殺，更使得這間教堂成為聖地，朝聖人潮絡繹不絕，加上堪稱全國最雄偉的哥德式建築（西敏寺、York、 Salisbury ：等等，還有我們！），讓這座四萬餘人的小鎮享有極高的知名度。

本市以教堂為中心點，成T 字型發展為最熱鬧的區域，背對教堂的左手邊（Burgate st）中午時分都會有市集和街頭表演；右手邊延伸出去則是許多餐廳和商家；正面（Margate st）有不少老店另一處景點－坎特伯里故事館，可惜沒啥好看的，在此拐個彎就是百貨公司聚集處，可說是麻雀雖小，五臟俱全。

城內嚴格說就是一間大教堂，其他如故事館或城門博物館個人認為參觀性不大，而且門票加一加也不少錢，若想參訪其他景點，不妨走出城，至鄰近的St Martin 教堂，作為英國最古老的使用中教區之一，不知已承載多少生死，儘管隔鄰有大學與住宅區，仍是清幽不聞俗世之聲。

回到大教堂本身，堂內雖無雕梁畫柱，但精細的馬賽克、由石柱延伸的爪型拱頂，以及明亮的採光，每逢神父主持聖餐或禮拜時，總是讓人靜靜沉思，忘了在這裡曾發生的黑暗過往。教堂裡有五大景點：黑王子墓、Becket被暗殺處、懺悔者愛德華之室、被亨利八世毀掉的奧古斯丁聖祠與地下聖壇，除聖壇不可拍照外，其餘自便。

黑王子（Edward the Black Prince）是英法百年戰爭初期的名將，據說是穿一身黑的緣故才有這個名字，跟人格無關，他爸爸也不是達思維達。最著名的功績為1356年於普瓦捷戰役中俘虜了法王約翰二世，在莎士比亞的《亨利五世》中他也有演出。

地下聖壇在地下，照明上刻意低調，以至於雖然外面是大太陽，這裡卻像是暗黑破壞神的場景，而且竟然還有背景音樂－緩慢、沈重、斷續的鋼琴聲，在在加深此處的神秘，甚或有點詭譎。我正想說怎麼這麼細心，等走到聲音源頭一看，原來是有人在幫鋼琴調音。聖壇另一端是教堂寶物珍藏，其中最耀眼者為鑲寶石的大十字架，燈光投射下好閃，確是光彩奪目，耀眼繽紛。

出得教堂，沿後院長廊可至國王學院，逢下課時間眾多學生穿著長袍嘻笑輕盈地魚貫而出，為古城點綴些許青澀的綠意。

題外話，英國的購票方式是越早買越便宜、越冷門的時間越便宜，因此會有advance這種票（預定的離峰時間，愈時不候），但英國大眾交通誤點不時發生，特別是週末時期常常會因為維修工程導致時間變動，甚至根本不開，在這情況下我自己是比較建議買通行卷啦，可以到英國觀光局訂，比請代辦買便宜。至於票種詳細內容就容後說明囉。

一般來說英國火車查票查的很勤，但對於通行卷則程度不一。有的人是看到封面就放行，有的會很仔細的端倪。他們唯一的共同點就是：查完票就不理你了。所以不用每次看到他們，票就拿出來一次，這樣他們也會很煩滴。我第一次搭火車就是這樣…。

http://yahiko.pixnet.net/blog

[yahiko 在 2009-11-17 08:24 PM 作了最後編輯]

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#2 : 2009-11-8 04:25 PM 只看本作者	送花 (18) 送出中...

Salisbury＆Avebury（一）

星期天的清晨，整個住宅區安靜到連風都是無聲的。Portsmouth大多數的旅館和民宿都位於南邊的Southsea區，離景點和火車站都有一段距離，行程規劃上最好能預留一些趕路時間。除了上篇提到的兩個主要車站外，也有一些規模較小的，由於本市的鐵道為一線道，凡是要出城的班次都會在各車站停留，也就不用勉強一定要趕到大站搭車。

約向西北一個半小時後，抵達Salisbury 。大部分旅客來此只是因為離巨石陣－Stonehenge很近，住個一晚圖方便，往往忽略了這座小鎮迷人的風光與優雅壯麗的建築物，Salisbury Cathedral 和Mompession House。前者不但號稱是全英國最漂亮的哥德式建築（西敏寺、York、Canterbury：你說啥？），更貨真價實的存放著現今四份大憲章原本的其中之一，此外1386年啟用的教堂大鐘也是世界最早。一進城內，立刻就可看見高123 公尺，全國之最的教堂尖塔，順著道路經過被商家包圍的古城門後，大片大片的綠地立刻將人群的喧囂降到最低，午後陽光明亮著大理石造的教堂、青翠了那些剛落下的褐葉與野餐的三兩人們。（這段話我到底用了幾個最高級阿？）

教堂採取樂捐制，願意的話在各入口處都會有募款箱，內部裝飾從樸素而華麗，越靠近主壇越是如此，由於來訪時刻剛好禮拜結束，聖樂仍迴盪在空間中，令人不自覺地找個空椅坐下，靜靜聆聽。聖樂莊嚴而緩慢，聽著聽著就不太會去想一些閒雜小事，剩下平靜，所以非常適合晚上睡前播放。教堂另有提供尖塔導覽，帶你爬上去一覽美景，一趟大約90分鐘；大憲章就放在教堂內的典籍小屋，全區只有此處不許拍照，或儀式進行時。

說到大憲章（Magna Carta），一向被公認是首次明文記載國王與貴族間權利義務關係的文本。當然啦，身為國王絕對不會吃飽沒事幹簽下這種限制自己權力的東西，之所以會搞成這樣，在於當時的約翰王一整個就沒什麼威嚴：王位繼承有問題、因Canterbury主教人選被教宗電、跟法國幹架又輸了，所以貴族就趁勢而起，其中有第61條規定二十五名貴族組成的委員會有權隨時召開會議，可否決國王命令；並且得以使用武力，佔據國王的城堡和財產，自此開啟了英國政治史上的新頁，也同時是內戰的信號，一直要到1279年，國王大勢已去後才真正的「依法行政」，只是其中的內容也已多所變動。

Mompesson House 就座落於教堂側，由於實在很不引人注目，走過去都還沒發現，不過要是一進去，那瑰麗精緻的擺設與古典風情，想忘記都很難。這座房子建於1701年，由 Charles Mompesson 出資，整體裝潢直到1740年才竣工，是保存相當完好的18世紀建築，而內部不管是樓梯、花園、圖書室；或瓷器、玻璃杯、畫像等都收藏都體現了那個年代有錢人的生活概況。這裡除了不能照相外（花園可），為了避免把收藏品擊碎，背包可以寄放在櫃台處，或是用手提的方式。花園一角有設茶室，可以一邊享用下午茶過過癮。由於保存的十分完美，也曾借給劇組拍攝1995年的電影《理性與感性》。

回到市中心處，在商場區附近另有一間可愛的老教堂St Thomas church，建於1219年，拱頂上的末日審判繪畫相當值得一看，由於人潮都跑去大教堂那邊，來此反倒更能細細品味。

Salisbury 小歸小，但藝文風氣相當鼎盛，劇場Salisbury Playhouse小有名氣，每年都會舉辦藝術季，也時常有小劇場的劇碼，我來的時候就剛好遇上《After miss Julie》的演出，而且還是特價期間，一張票才￡10，跟台灣差不多，當然是立刻訂了一張。到劇場途中會經過小橋與溪流，天鵝與鴨雁們群聚在岸邊盯著行人可能拋食的麵包屑，不過當我隔天晚上要去看戲經過時，發現竟然一個都不見影，難道它們也有上下班制？

http://yahiko.pixnet.net/blog/post/25337500

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#3 : 2009-11-11 10:42 PM 只看本作者	送花 (6) 送出中...

十月的英國，一人之旅－Bath

昨天剛送走溫君，今天就輪到我自己要離開了。說也特別，明明認識不到一天，卻有老友般的熟悉，或許是因為人在異鄉，對天涯彼端的一切都特別有感觸吧。不過一晝夜，就像跑過了一遍人生，參商一別，根本不會期待下次相見。還好現在有網路。

很不巧，一大早就在下雨。英國天氣比月亮還容易變化，月亮好歹是週期性的圓缺，英國天氣可是喝醉的駕駛阿。晴天、烏雲、下雨，半小時內就可以讓你一票到底，還能重複體驗呢，而且下雨就算了，大不了撐把傘，偏偏英國風大，台灣那種摺傘在這裡毫無用武之地，一下就四肢扭曲死狀甚慘，也難怪行人大多不管雨勢強弱，靠一件套頭外套行走江湖，千山萬水任我行，管他風大雨大太陽大。

今天仍舊往西，目的地是全英國最著名的小鎮－Bath。最早在羅馬時代就因溫泉而開始發展，時至今日仍有湧出，只是被改建成觀光景點，看得見洗不著。Bath的溫泉有名到連車站的名字都叫做Bath Spa，可別跑錯囉，因為有另一個車站叫做Bath。

小鎮雖小，景點可不少。可以看河－Avon流經城市中心，沿岸有昔日貴族所建的公園，如今開放給一般市民遊憩，旅客要付點清潔費。河裡有扁舟、楓葉，河上有被列為一級古蹟的Pultney 橋，雖然說是橋，但上面蓋滿了房子，走不過。這條河也有流經莎士比亞他家鄉。

可以看建築－和其他英國小鎮最大的不同，在於前者多半是高二至三層、維多利亞式或都鐸式造型，立面為白色或深褐色。Bath不同，這裡走歐陸風格，有點像小巴黎，一整排的乳黃色三層高樓房沿著地勢高低起伏，其中又隱含著羅馬、諾曼、歌德等風格，塑造出全國獨一無二的風格。

可以看文學－代表人物當然是珍奧斯汀（Jane Austen）啦，曾在此處居住五年，故居仍舊可見。他寫過不少以Bath為背景的小說，例如〈Northanger Abbey〉與〈Persuasion〉等，城內有處珍奧斯丁中心，專門介紹他的生平以及當時的一些社會文化，並舉辦相關活動，最好玩得就屬九月底的嘉年華會吧，簡單的說就是18世紀Cosplay 啦，一群人唱唱跳跳的聚會、在公園喝下午茶、騎馬逛大街或搭馬車，好不熱鬧。中心的紀念品店也有不少質感不錯的相關商品，價格嘛，自然不便宜囉。

可以吃美食－鼎鼎有名的圓麵包Sally Lunn bun便位在羅馬溫泉後院的小巷裡。據傳是1680年時有位胡格諾教派的移民Solange Luyon 在此地的麵包店（就是本店，Sally Lunn's House）工作，把在法國家鄉的技術帶到這來（我可以偷偷地說：「原來是來自法國阿，難怪這麼好吃」嗎）。店面真的很小，走道只能容納一人進出，如果只是要買麵包，不入內喝下午茶的話，直接順著走道到底，下樓梯後進到看起來像堅牢的小空間，便是這裡啦。麵包只有一種口味－原味，據說搭配店家販售的各類型果醬風味甚好，但我比較喜歡吃原味的，完全專注在主角身上。麵包約有一個手掌大，就算沒拿去烤，冷著吃也相當不錯。表皮略脆，入口即軟；氣孔發酵的很漂亮，口感柔順，可以感覺到麵團的香氣在嘴裡慢慢散發，就算只配開水也不會膩。結論：好吃。一個好像￡1.5 吧，有點忘了。

既然是長久以來有名的觀光勝地，古早有錢人的休閒區如今也成了觀光區啦。城北有三處不妨參觀一下的地點，集會所（Assembly rooms）、圓形廣場（Circus）和皇家新月廣場（Royal Crescent），三者都在同一條路上，順著走即可。集會所顧名思義，有錢人和貴族泡茶聊八卦跳舞的場所，如今舞廳保留，變成空蕩蕩的大房間；下午茶區仍舊營業中；建築其他部份則是部份改建為流行博物館，展示流行服裝演變史。

圓形廣場和皇家新月廣場要看什麼呢？前者享受寧靜，後者則是在草地上野餐曬太陽。圓形廣場是處被房舍環繞的圓環，中央是個小公園，公園核心有五棵…這個…很大的樹，有多大呢，比房屋還高的大。由於位處住宅區，相當安靜，走累了在這略作休息，居高臨下看著熱鬧的市中心挺不錯的；新月廣場可以說是挑戰相機功能，三十間連號，四層高的房子拱出整座廣場的弧度，如果沒有廣角鏡頭應該是沒辦法綜覽全景（所以就沒照片啦，請上維基百科）。

最熱鬧的區域位在Bath Abbey和羅馬溫泉附近的商店街，而修道院後的小廣場則有些許藝術裝置吸引著遊人目光，也有街頭藝人各佔一角大顯神通。我在這邊坐著寫明信片時，遇到一位阿伯跟我傳教，反正就當是練英文嘛。聊著聊著，下午的日光照在身上，What a wonderful day，isn't it？

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#4 : 2009-11-17 08:23 PM 只看本作者	送花 (6) 送出中...

十月的英國，一人之旅－Bristol

想住在觀光勝地，費用當然就會高一點囉，而且便宜的旅社也很容易就被訂滿，不妨挑選鄰近的城市，不但較便宜，時間也還在可接受的範圍內。位在Bath西北，火車約15分鐘的Bristol 就是這種情況的典型好選擇。

雖說如此，但對我來說卻也沒輕鬆到哪去，當初看網路地圖只看見「水平距離」，沒注意到「實際地形」，下場就是挑了個看起來還好，實際上不怎麼好的民宿。因為我的習慣是會先走一次從火車站到目的地的路線，一來方便認路；二來也好判斷啟程時是否需要改搭交通工具。結果呢，這個習慣讓我爬了一座山丘…，由於地圖標示的只是大略，加上英國路名跟門牌都是出了名的難找，兩者合在一起，這兩公里多的路程用一句話來形容就是「爬山還迷路」。當然，外加下雨。

總之還好是有平安抵達，稍微整理一下就倒下去睡死了。隔天立即重整參訪計畫，把範圍限定在山腰附近的景點，至於平地範圍的市中心區就有緣再相會吧。首站目標是bristol 大學附近的紅色小屋－Red lodge 。這屋子跟Salisbury 那間差不多，都是有錢人蓋的豪宅，差別在於這間蓋好後因不明原因多次易手，首位房主更是在落成後不久就死於內戰，幸好英國人不怎麼講究風水，不然這房子還滿有可能被列為凶宅，然後變成民雄鬼屋般的模樣留下來或，被拆掉。

因為位置的緣故，門口一進去就是樓頂，客廳所在處是地下二樓，客官您看看，這樣住健康當然容易出問題嘛，儘管裝潢華麗，但總覺得像在演歌劇魅影。有錢人家總是喜歡找畫家來畫個畫像，這裡的特殊之處在於內容非常生動活潑，一般都是主角擺個耍帥姿勢（像路易十四那樣），或是全家福合照，然而此處卻有小孩和僕人一同嬉鬧的題材，滿值得一看的。無入場費，歡迎樂捐。

回入口處後往左手處走幾分鐘，會看到非常雄偉的類城門建築，不愧是博物館阿，雄偉豪壯…等等，門口怎麼寫「大學紀念廳」，搞錯了，博物館在隔壁。題外話，紅色小屋右側是 colton st ，有些特色小店如手工卡片或藝廊等，提供參考，順著走下去會經過聖誕階梯，就像…九份那一條。

來逛博物館吧。本館包山包海，一次滿足，最熱門的就是前廳的埃及館囉，但由於之前去過開羅博物館，看到以仿製品跟從大英博物館借來的小東西為主的展出，就沒什麼感覺了，不過一旁校外教學的小朋友們倒是相當興奮。後廳則是餐飲區和互動區。互動區藉由對仿製品的介紹與使用，讓小朋友們不只是看文字敘述，而能夠在實際操作中瞭解物品的功能，以及在相同功能的前提下，世界各地所發展出的不同形式，由於有專人講解，家長也樂的輕鬆。

四樓是瓷器、玻璃與特展區。Bristol 是英國著名的產區，而十七世紀以降，藉由貿易和中國的交流加深，也開始生產中國特色的瓷器，但不是我在說阿，上面的圖案是在惡搞嗎？特展區目前展出的是「東方之龍」，從東方龍的概念、社會文化影響到應用在器物部份的展覽，只是有些錯誤的地方，例如有幅龍袍之人的畫像，但一來這件不是黃色，二來該人是個連花翎都沒有的小官，如果不是館方搞錯龍跟其他動物的長相，那麼這位仁兄膽子也真夠大的了。更經典的在後頭呢，有一櫃是介紹當代龍的相關產品，來看看下面這張圖是什麼東西。

玻璃部份，特別是當代藝術玻璃真的很不錯，前衛造型帶著哲學的意含在內；又或是精緻的色調彷彿在看一座星系一般，可惜紀念品處沒有這部份的仿製品，不然銷路應該不錯。

三樓以繪畫為主，當地的Bristol 畫派是展出大宗，此處的互動式媒體以各畫家的生平為遊戲內容，當使用者先行瞭解後，答對九道小謎題，就可以拼湊出該畫家的主要畫作。Bristol 畫派多以日常生活與風景為主，由於本市歷史悠久，是英國史上的第二座城市，在Liverpool 崛起前亦為最重要的貿易港，因此反應在繪畫上，出現了許多不同時期的城市面貌。二樓是自然歷史區，就不多說了。

一直上上下下的，腳也有點酸了。市區內最大的公園－Brandon Hill，就在博物館前方不遠處（當然，中間都是房子，請走馬路繞一下下，不要學蜘蛛人亂爬）。整片坡地除了一小部份開闢為兒童遊園區外，就是整片的綠地和些許樹木，視野極好，低處市景一覽無遺，我到時雨勢初起，幾無行人，望著迷濛的世界，自己也似乎快成為一棵秋天的樹，靜靜地站著忘卻所有流動。

不過淋雨淋久了就會打噴嚏，這一打也把我打回現實世界，該回去吹暖氣啦，不然以後的行程就慘囉。

順帶一提，Bristol 目前最知名的活動為每年八月的國際熱氣球節，其時各型各樣的熱氣球，無論是廣告商標或創意揮灑，都會佔滿整座城市的天際線，而當這些氣球飄過城西壯觀的吊橋（Suspension Bridge），更是成為這座城市的獨一無二的特殊景觀。

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#5 : 2009-11-17 11:15 PM 只看本作者	送花 (0) 送出中...

能夠一個出國真好...
小弟長到30幾個年頭這麼大，還沒離開過中華民國...
英國的風景真是漂亮...
有機會真該去走走....

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